Реставрация венского стула: инструкция, советы и фото-идеи

О реставрации венских стульев

Решил-таки написать статью о реставрации венских стульев, т.к. многие просто мажут краской такие стулья, кощунственно называя этот процесс «реставрацией», не имея ни малейшего намерения сохранить изделие в виде, близком к первозданному.

Об истории создания «гнутой» мебели, технологии ее изготовления, есть много интересной информации в Сети, поэтому не буду останавливаться на этих вопросах.

Скажу лишь, что Михаэль Тонет, получивший королевский патент на выгибание дерева, создал совершенно уникальное произведение столярного искусства, славящееся не только своей изящностью, но и не превзойденное по прочности. Кстати, венский стул — единственный предмет мебели, который, будучи сброшенным с Эйфелевой башни, остался цел.

• Такие стулья, изготавливаются в основном из бука и те, что мне доводилось восстанавливать, были сделаны в начале – середине 50-х годов прошлого века.
• Вот такие «пациенты» зачастую попадаются на просторах нашей страны:
• 
• При полной разборке стула, можно обнаружить «оригинальные» штампы, иногда называемые реставраторами «паспортом изделия». Вот, например, отметка на одном из таких стульев, свидетельствующая о времени его изготовления (1951год):
• 
• Стулья, находящиеся в столь плачевном состоянии, лучше разобрать подетально, промаркировав каждую деталь:
• 

При этом считаю крайне интересным остановиться на вопросе о такой, казлось бы, мелочи, как шурупы. «Родные» шурупы, или хотя бы аналогичные, сейчас не найти, но не столько из-за вида их головок, а из-за их необычной формы. Если рассмотреть шуруп от венского стула повнимательнее, можно увидеть, что тело шурупа имеет не цилиндрическую форму, а сужается от шляпки к острию, имея форму конуса.

Считаю, что именно такая форма и обеспечивает долговечное прочное соединение венских стульев безо всякого клея.

Почему? А потому, что конический шуруп, при вворачивании его в тело дерева, раздвигает волокна, а не рубит и не разрезает их (как это делают современные метизы), оставляя длинные волокна целыми (кстати, первые гвозди делали именно конической формы).

Кроме того, перед вворачиванием, шурупы увлажняли, что вызывало небольшую коррозию тела шурупа, которая препятствовала его обратному вращению (при попытке вывернуть).

Кстати, известно, что именно для увлажнения, в старые времена мастера (и сапожники и плотники) гвозди держали в губах, слегка увлажняя их слюной перед тем, как забить.
Раздвинутые волокна дерева впоследствии зажимают шуруп так сильно, что (вкупе с коррозией шурупа) его крайне трудно вывернуть.

При неаккуратных попытках выкрутить шуруп, шлицы, в большинстве случаев, «срывают», поэтому к такому, казалось бы простому, процессу, нельзя подходить с наскоку, надо как минимум, подготовить плоскую отвертку, с жалом из хорошего металла, идеально подходящим по ширине и толщине конкретному шурупу. А при выкручивании ранее поврежденных шурупов, с уже сорванными шлицами, возможно, придется воспользоваться бормашинкой с круглой фрезой для предварительного углубления шлица в головке.

После разборки стула на составляющие, необходимо запастись терпением, взять циклю и аккуратно снять старый слой лакокрасочного покрытия с каждой детали, желательно, до «чистого» дерева. Это очень «нудная» и кропотливая работа, занимающая, пожалуй, больше всего времени, порядка 4-5 часов на один стул.

риски, остающиеся после нее, зашлифовать крайне трудно.

1. 
2. При необходимости, подклеить треснувшие детали:
3. 
4. 
5. 

После циклевания, склейки, зашпаклевать оставшиеся небольшие дефекты специальной шпаклевкой по дереву («под бук», лучше покупать шпаклевку в тубах — она дольше не теряет своих свойств) и тщательно зашкурить изделия наждачной бумагой, начиная с мелкозернистой и, постепенно переходя к шлифовальной. Кстати, рекомендую работать в перчатках, хотя многие это «не признают», однако, считаю, что жир и пот с ладоней, хотя их и не видно, все же попадают на дерево, что впоследствии может отрицательно сказаться на качестве покраски.

Иногда приходится восстанавливать геометрию отдельных деталей, деформированных после хранения в ужасных условиях. Например, согнутые на лишних 4-5 см. перемычки, соединяющие ножки стула или же скрученную «восьмеркой» (подобно велосипедному колесу), обечайку сидения стула, приходится распаривать и, зажав струбцинами, сушить длительное время, до восстановления первоначальной формы.

В первую очередь, в таких стульях как правило, страдает фанера сиденья стула, как наиболее уязвимая к воздействию влаги.
При небольших повреждениях наружного слоя фанеры, можно обойтись заменой части верхнего слоя шпона, вклеив подходящие кусочки букового шпона взамен поврежденных участков.

При удачном подборе рисунка шпона, аккуратной вклейке и шлифовке, следов замены не будет заметно.
Но чаще всего фанера расслоена и покороблена настолько, что не подлежит восстановлению, ее приходится заменять полностью.
Для изготовления новых вставок идеальна буковая фанера, однако, к сожалению, в некоторых регионах страны, ее просто не найти.

Придется покупать обычную, березовую, но постараться выбрать качеством получше, что тоже не просто.
Вырезать по форме старого вкладыша, новую сидушку, не представляет особых трудностей. Но вот вставить ее в паз обечайки довольно непросто. Обечайка, кстати, изготавливается также, как и ножки, методом «гнутья» по форме, с последующей склейкой по кривой линии.

В заводских условиях вставляли фанеру в профрезерованный паз с помощью специального приспособления, предварительно сняв фаску с нижней части фанерного сиденья. Но в «кустарных» условиях это достаточно проблематично. В принципе, конечно, можно подогнать размеры с минимальным допуском и запрессовать фанеру в обечайку.

Но при этом фанера ляжет в паз с очень большим зазором (до стенок паза), что чревато появлением щелей впоследствии.
Поэтому лучше частично разогнуть обечайку, «разомкнув» склейку, вставить фанерку, и, затем, снова склеить. Мне задавали вопросы, как «расклеить» обечайку.

«Расклеить» можно, но этот процесс довольно трудоемкий (распаривание с последующей сушкой в форме), причем впоследствии не исключено появление трещин и деформаций изделия. Поэтому проще сделать пропил по линии склейки лобзиком.

При этом, не желательно пользоваться ручным электрическим лобзиком (он дает слишком широкий пропил, с возможным отклонением пропила от вертикали, т.к. пилка закрепляется консольно). Лучше всего воспользоваться стационарным электрическим лобзиковым станком, в котором используются тончайшие полотна, закрепленные с двух концов, благодаря чему обеспечивается вертикальность пропила.

В некоторых городах электроинструмент можно взять напрокат. В крайнем случае, можно прибегнуть к старому доброму ручному лобзику.

Вставив фанеру в паз и, склеивая сиденье, компенсировать пропил проще всего полоской букового шпона, вклеенного в пропил, но можно и обойтись без этого, если пилка будет очень тонкая.

Возможно, возникнут трудности с поиском букового шпона, в этом случае шпон можно взять, просто сняв один слой с ранее вынутой, поврежденной фанерки сидения.

В середину сиденья, под фанеру, полезно вставить усиливающую планку, т.к. частенько стулья используют вместо лесенки и, встав на стул ногой, проламывают тонкую фанеру.

Сломанные и утерянные тонкие перемычки в спинке стула лучше заменить на новые, распустив буковую доску на полосы, толшиной порядка 7 мм и прогнать через рейсмусовый станок, обеспечив одинаковую толщину.

Затем, заовалить каждую перемычку и отшлифовать.

После сборки, поставить стул на ровную поверхность и убедиться, что все четыре ножки ровно стоят на ней, стул не качается и на этом первый этап реставрации можно считать завершенным.

• После шлифовки проявляется вся красивая структура дерева и, когда стулья не очень старые, то хочется оставить натуральный цвет дерева, однако очень старая древесина местами имеет темные пятна, которые невозможно убрать шлифовкой — слишком глубоко ее повредило время, поэтому перед нанесением лака дерево необходимо мроморить.

Теперь можно приступать к другой ответственной процедуре — покраске. Еще раз убедившись, что все поверхности хорошо зашлифованы, продуть все детали сжатым воздухом, либо пропылесосить их с помощью тонкой насадки, причем последнее — лучше, т.к.

пылесос вытягивает мельчайшую пыль из пор дерева.

Затем приступить к процедуре морения, лучше для этого воспользоваться профессиональным краскопультом, это дает более ровный цвет по сравнению с другими способами нанесения морилки, причем особенно это критично при работе с очень старой древесиной (как в данном случае).

После нанесения морилки, как правило, имеет место эффект «поднятия ворса» — тонкие волокна дерева приподнимаются, что требует обязательной шлифовки (опять же каждой детали) перед нанесением лака. При этом, лучше не экономить и приобрести специальный материал, который снимет ворс, не испортив покрытие.

Соответственно, для нанесения лака также лучше применить краскопульт. После нанесения первого слоя лака, также нужна промежуточная шлифовка, лишь после этого можно наносить финишный слой.

И последнее. Необходимо крайне аккуратно подойти к выбору лака для покрытия восстановленных стульев. Сейчас под красивыми наклейками зачастую продается такое, что и лаком назвать нельзя.

Я пользуюсь итальянскими тиксотропными лаками, цена на которые хоть и «кусается», но зато они несравненно лучше ложатся на старые поверхности, имеют отличную адгезию и не склонны к образованию подтёков, что исключает повторные перешлифовки и перекрашивания, по сравнению с более дешевыми аналогами.

Ну и вот что получилось после восстановления:

Источник: http://wood-master.ucoz.ru/index/restavracija_venskikh_stulev/0-78

Реставрация старого венского стула своими руками в домашних условиях

Мебель

Мастер-класс по реставрации старого венского стула своими руками с пошаговыми фото

Венский стул – сделан из букового дерева, гнутого с помощью пара, он очень легкий и прочный. Поэтому до нас дошли хорошо сохранившиеся образцы этой мебели, которым уже более 150 лет.

Если вы имеете в своем распоряжении уже потрепанный и не привлекательный на вид венский стул, почему бы не заняться его преображением. О том, как подарить новую жизнь старому стулу пойдет речь в данном материале.

Пошаговый мастер-класс по реставрация венского стула своими руками

Рассмотрим реставрацию венского стула своими руками, которому почти сто лет. Его надо отреставрировать и дать ему новую жизнь, сохранив первоначальный облик и своеобразие стиля.

Стул имел серьезные повреждения и дефекты — отслоение шпона сиденья, скол угла спинки и многолетние наслоения всевозможных лаков. К счастью, стул не был расшатан и старые клееные стыки находились в хорошем состоянии.

Отслоение шпона косметическими приемами было не устранить, а замена оригинальной, старинной фанеровки с тисненым рисунком простым новым шпоном, да еще в домашних условиях, вряд ли дала бы хороший результат. Рискнули… и сняли шпон полностью. Под ним оказалась отличная деревянная основа подстила — ее и оставили.

Перед тем как приступить к реставрации стула в домашних условиях своими руками — стул обязательно отмойте с помощью поролоновой губки и моющего средства для посуды, убирая столетние наслоения грязи. Затем протрите насухо хлопчатобумажной тканью.

Вам потребуется:

• краска акриловая коричневая;
• декоративная пропитка для дерева на водной основе цвета дуб темный;
• флейцевая кисть, щетинные круглые кисти;
• эпоксилин-мини (или эпоксидный клей);
• мелкозернистая наждачная бумага;
• золотая акриловая краска;
• поролоновая губка;
• стамеска;
• моющее средство;
• смесь из 70 % ацетона и 30% скипидара;
• хлопчатобумажная ткань, полиэтиленовый пакет;
• ножницы или нож.

Следуйте мастер-классу по реставрации венского стула своими руками, пошагово выполняя все действия:

1. Мелкозернистой наждачной бумагой вручную снимите старые слои лака в доступных местах.



2. В местах, недоступных для шлифования, участках с большим наслоением лаков нанесите растворитель — смесь ацетона со скипидаром щетинной кистью.



3. Для того чтобы результат действия растворителя был стопроцентным, место отмывки оберните хлопчатобумажной тканью.



4. Сверху обмотайте полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить испарение растворителя и ускорить процесс отслоения (на 12 часов).



5. Снимите полиэтилен и ткань. Щетинной кистью резкими движениями уберите отслоившийся лак.



6. Чтобы реставрация старого стула своими руками была выполнена качественно, снимите шпателем поврежденный и отслоившийся шпон на сиденье. Основу сиденья очистите от старого клея и отшлифуйте.



7. Для реставрации, приклеивания и восстановления угла в месте скола возьмите пластичный эпоксидный состав — эпоксилин-мини. С эпоксилином-мини работать надо быстро, должно пройти не более пяти минут, иначе состав застынет и не будет пластичным. Размяв его в руках, смоделируйте (как из пластилина) по заранее подготовленному шаблону угол и посадите его на место скола. Поверхность угла зашлифуйте с двух сторон и окрасьте акриловой краской коричневого цвета.
8. Смешав в равных пропорциях коричневую акриловую краску и декоративную пропитку для дерева на водной основе, окрасьте всю поверхность стула в два слоя.
9. Тисненый рисунок на спинке стула переведите на кальку, а затем на лист офисной бумаги и вырежьте трафарет.
10. Золотым акрилом наберите рисунок по трафарету на сиденье стула взамен утраченного тисненного рисунка.
11. Чтобы при реставрации стула в домашних условиях сохранить его старину – создайте потертость на рисунке. Щетинной флейцевой кистью нанесите поверх него акрил цвета поверхности стула. Кисть должна быть сухой.

Вы добились желаемого результата — рисунок покрыт патиной. Подлинный (сохранившийся) тисненый рисунок на спинке стула и весь стул целиком патинируйте золотой акриловой краской в технике сухой кисти.

Еще по теме не пропустите

Источник: https://domosedi.ru/blog/mebel/7448.html

Реставрация венского стула своими руками

Очень часто дома или на даче можно отыскать старый, но очень удобный стул, который и выбросить жалко и на видное место не поставишь. Мы в этой статье покажем вам, как можно легко отремонтировать венский стул.

Старая мебель очень добротная. Приложив немного усилий, старый стул получит вторую жизнь и прослужит еще не один десяток лет.

Реставрацию мы рассмотрим на примере венского стула со спинкой и мягким сидением, изготовленного из натуральной древесины твердых лиственных пород.

Коротко ознакомимся с основными элементами стула.

Осмотр и поиск дефектов

Как всегда, в начале ремонта нам нужно внимательно осмотреть стул и выявить все дефекты.  Они могут быть разнообразными. Это зависит от того, где и в каких условиях наш стул хранился. Мы рассмотрим основные и наиболее частые дефекты.

1. Стул шатается. Это означает, что у него ослабли шиповые соединения. В таких случаях стул нуждается в более трудоемком ремонте, потому как нужно:
   • увеличить размер шипа;
   • установить уплотнители на царги;
   • возможно, придется поменять силовые бруски.
2. Замена лакокрасочного покрытия. Этот процесс наиболее простой и легкий.
3. Реставрация сидения.

Далее мы рассмотрим более подробно методы исправления дефектов.

Инструменты для реставрации

Инструменты и материалы, которые вам могут понадобиться при проведении реставрационных работ стульев и другой мягкой мебели:

• Молоток;
• Степлер, скобы;
• Шурупы, гвозди;
• Краска или лак;
• Растворитель;
• Кисти;
• Отвертка;
• Ножницы;
• Клей;
• Поролон или латекс;
• Ткань для обивки;
• Наждачная бумага.

Подготовив инструменты и необходимый материал, можем приступать к ремонту.

Реставрация каркаса

Первым делом, если стул находился где-то на чердаке, то его нужно помыть и отчистить от пыли и грязи. После этого можем начинать разбирать стул.

1. Сначала снимаем сидение и спинку. В старых стульях они в основном прикручены шурупами.
2. Далее поочередно разбираем весь стул: проверяем каждое соединение и, если оно шатается и слабое, значит его нужно разобрать. Соединения, в которых детали держатся плотно, лучше не разбирать.
   

   Все разобранные детали лучше пометить, чтобы потом не было проблем при сборке.

3. Когда стул разобран, мы можем взять наждачную бумагу и прошлифовать детали. Шлифовка нужна, чтобы максимально удалить старый лак.
   

   Таким образом мы подготавливаем детали к дальнейшей покраске.

4. Теперь нужно осмотреть места склейки деталей. Если ножки входят в паз на доске сидения, то, для большей плотности, стоит верх ножек обмотать бинтом в несколько слоев, при этом все слои нужно обработать клеем.

   Может случиться, что ножка сильно шатается в гнезде, тогда нужно в торце выпилить щель и вбить в нее небольшой клин. Так мы увеличим ширину торца, и ножка плотно разместится в гнезде

   В конструкциях стульев с царгами при ослаблении шва можно с внутренней стороны просверлить маленькое отверстие и шприцем нанести в отверстие клей.

   При ослаблении шипа можно воспользоваться спичками, обработанными клеем, которые при сборе изделия вставляем в гнездо.

   Для того, чтобы конструкция была более прочной, к царгам можно прикрутить брусочки в виде трапеции.

   Торцы максимально точно подгоняются к царгам, так как даже маленький зазор может привести к перекосу целого стула.

   

5. Теперь полностью собираем все детали стула в единое изделие.Все шиповые соединения хорошо проклеиваем, выступивший клей удаляем влажной тряпкой.
6. После этого стул оставляем на сутки, чтобы клей окончательно схватился. На сиденье можно выставить груз или, как вариант, ведро, наполненное доверху водой, для лучшего закрепления деталей.

Через сутки, когда клей схватится и подсохнет, можем начинать следующие этапы реставрации.

Покраска каркаса стула

Красим каркас стула лаком или краской, это зависит от вашего вкуса. После этого оставляем каркас до полного высыхания лакокрасочных материалов.

Ремонт сидения

Чтобы отремонтировать сидение стула, нужно полностью снять старую обивку, осмотреть деревянную основу и устранить все дефекты.

Если необходимо заменить поролон, ставим сидение на отрезок нового поролона, определяем нужный размер и аккуратно вырезаем ножом.

Затем беремся за ткань на обивку.  Размещаем сидение на ткани, нужный кусок помечаем карандашом и вырезаем ножницами.

Кусок обивки обязательно должен быть чуть больше сидения с припуском на толщину поролона и на подгиб.

Формируем сидение таким образом:

• Кладем на стол обивочную ткань, по центру ткани размещаем поролон, затем сидение;
• Загибаем припуски обивки на тыльную сторону сидения, немного натягиваем и выравниваем лицевую сторону;
• Прибиваем скобами.

Если нет скоб, можно обойтись и маленькими гвоздями с широкими шапочками.

Сборка венского стула

Теперь настало время прикрепить сидение к каркасу. Для этого процесса можно воспользоваться металлическими уголками и шурупами.

Обновленный стул готов. Вот мы и рассмотрели основные методы реставрации венских стульев. Надеемся, что эта статья поможет вам реставрировать старые стулья и они будут еще долго не только приносить пользу, но и радовать вас своим внешним видом!

Удачи всем мастерам!

Источник: http://MebSam.com/restavraciya-venskix-stulev.html

Реставрация венского стула Thonet

liberties

Неожиданно в фотосообществе пост про венский стул. Очень они мне нравятся.

Оригинал взят у yarman_yan в Стул для фотосессий. Реставрация венского стула Thonet.

Как-то я задумался над тем, чтобы подыскать красивый стул для фотосессий. Те стулья, которые были в моём арсенале меня совершенно не устраивали. У нас дома целая груда всяких советских, икеевских образцов мебельного искусства. Может быть они недорогие и удобные, но совершенно нелепо смотрятся на фотографиях.

Я стал изучать ассортимент стульев, доступных в магазинах сегодня, но ничего приличного не обнаружил. Зато влюбился до беспамятства в венские стулья братьев Тонет.Стулья братьев Тонет в музее ВеныК сожалению, те стулья, которые под маркой «Тонет» продаются сегодня, это просто жалкая грубая подделка, к тому же стоящая приличных денег. Зато на барахолках можно обнаружить немало настоящих оригинальных стульев Тонет, сделанных более 100 лет назад, недорогих, но требующих реставрации. Я купил один такой стульчик за 800 рублей на известной интернет барахолке , отреставрировал его своими руками и он получился ничуть не хуже, чем те образцы, которые на этой фотографии.Купленный стул выглядел не очень презентабельно: дерево было под плотным слоем жира и копоти, лакокрасочное покрытие почти стерлось, из крышки торчали гвозди. Но он оказался довольно крепким, а главное, все части стула, за исключением родной сетки для сиденья, были на месте. Это внушало мне большие надежды на простую реставрацию дедушки.Фотография стула, который продавался на АвитоСперва я поставил стул в ванную, и хорошенько его помыл губкой с мылом. С него стекло столько грязи! Я все время думал о том, что он пережил революцию в Петрограде, блокаду Ленинграда, беспощадный хрущевский минимализм. Как же ему это удалось? Я не понимаю.

Комментарий из комментариев 😉 Помню, что нельзя мыть деревянную мебель по прошлым постам:»Лучший способ убить старинную деревянную вещь, это засунуть её в воду, чтобы помыть! Для этого есть специальные составы. И надеюсь, что в дальнейшем это не вылезет боком (в чём есть большие сомнения).

• В остальном получилось очень даже достойно!»
• 
• 
• 

После того, как стул высох, я разобрал его (это оказалось легко сделать, потому что ноги фиксируются всего четырмя винтами), капнул кое-где столярного клея на соединения и собрал обратно. Стул приобрел хорошую жесткость и я приступил к следующему этапу — отшкуриванию.Сначала грубой наждачкой я снял весь верхний слой с грязью и краской до самого дерева.Оказалось, что его части состояли из разных пород дерева. Передние ножики сделаны скорее всего из дуба, а гнутые детали из более мягкой и светлой породы дерева. Стул очень легкий, просто невесомый. Больше всего меня поразило то, как были выполнены изгибы дерева. Части стула соединены просто деревянными клинышками и при этом стул даже через 100 лет с легкостью выдерживает мою 80 килограммовую тушу.Далее в некоторых местах я зашпатлевал небольшие вмятинки и сколы специальной шпатлевкой для дерева. Она продается во всех строительных магазинах. Я знал, что буду затем красить стул морилкой вишневого цвета, поэтому цвет шпатлевки особо не подбирал, хотя можно было добиться идеального сходства с древесиной.Шпатлевка сколов на основании стулаПосле того, как шпатлевка высохла, я еще раз зашкурил весь стул мелкой наждачкой. Он стал беленький и приятный на ощупь 🙂

Следующим этапом стала покраска стула морилкой. На стуле кое-где еще сохранилось родное лакокрасочное покрытие. Угадывался темно-красный цвет. Поэтому мой выбор пал на морилку соответствующего цвета. Если вы хотите сохранить рисунок дерева, нужно покрывать его именно морилкой, потому что она прозрачная.

В отличие от краски, которая попросту «убьет» всю красоту.Морилок существует огромное множество, я выбрал почти наугад морилку на растворителе, предполагая, что с ней у меня не будет проблем.Стул перед покраскойЦвет получился красивый, но я замучился с подтеками. Из-за них при высыхании окраска становилась неравномерной и приходилось несколько раз снимать весь слой растворителем и покрывать стул заново. Надо было не скупиться, и купить морилку, которая не дает подтеков.

Морилка очень сильно пахнет, поэтому работать с ней можно только на открытом воздухе.Стул после покраски морилкойПоследний этап — покрытие стула лаком. Я использовал износостойкий уретано-алкидный лак.Лак Тикурила Unika SuperАлкидные лаки очень прочные, дают ровный слой и довольно быстро сохнут.Я покрыл стул двумя слоями лака.Посмотрите, как красиво!Внутреннюю поверхность основания я не красил, чтобы сохранить родные надписи, подтверждающие оригинальное происхождение:Фирменное клеймо венской фабрики ThonetНа оригинальном лейбле видна надпись Thonet WIEN

Этот замечательный антикварный экспонат был с радостью принят домашними. На стуле приятно не только сидеть (он очень удобный, словно сделан по форме тела), но и просто фантастически выглядит, вдохновляя меня на творчество.

Расходы на реставрацию получились небольшие:

1. Стул венский 1 штука — 800 рублейЛисты наждачной бумаги 2 штуки — 100 рублейШпатлевка по дереву 1 банка — 120 рублейМорилка темно-красная 1 бутылка — 75 рублей
2. Лак Тикурила Unika Super 1 банка — 370 рублей
3. И еще один комментарий:
4. «смета некорректна: этими материалами можно еще десятка 2 стульев отреставрировать))))»

Итого: 1465 рублейЖелаю творческих успехов!

Источник: https://home-and-garden.livejournal.com/509576.html

Реставрация венского стула своими руками — фото

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы хотим представить вам статью, в которой описана реставрация венского стула своими руками. Это будет актуально для тех, кто занялся ремонтом или нашел старый, но комфортный стул. А отнести на свалку «рука не подымается».

Далее мы опишем способы восстановления такой мебели, ведь починить гораздо дешевле, чем приобрести новый. К тому же, вы продлите срок службы на долгие годы.

Наша реставрация будет основана на венском стуле. Материал изготовления – натуральная древесина. Основываясь на данном примере, сможете повторить такую же процедуру на вашем изделии. Приступим!

Сейчас мы представим составные части любого стула. Данная информация будет полезна, т.к. некоторые термины вы, возможно, встречаете впервые.

Итак, конструктивно, в данном фрагменте мебельного оформления нет сложных деталей. Он состоит из передней ножки, задней ножки, царги, проножки, сухаря, сидения и перекладины.

Чтобы избежать каких-либо непоняток, будут приложены фото, от которых можно отталкиваться.

Внешний вид

Прежде всего, перед тем как приступить к реставрации, осмотрите само изделие, чтобы понять все слабые места. Повреждения могут быть различными, и зависят места и способа хранения стула. Ниже будут представлены самые распространенные «неисправности».

• Неустойчивое положение, шатание. Такой дефект говорит об плохих шиповых соединениях. На устранение может уйти приличная порция сил, т.к. понадобится увеличение размера этого шипа, установка дополнительного уплотнителя на царгу (верхняя планка между ножками), замена силовых брусков.
• Лакокрасочное покрытие оставляет желать лучшего.
  Убираем старый слой и наносим свежий.
• Сидение потеряло внешний вид. Меняем его полностью.

Способы восстановления

Помимо мастер-класса,  мы представим список материалов, который понадобятся при проведении реставраций мебели, в частности, венского стула, а также способы для устранения любого дефекта.

Итак, в ремонте не обойтись без молотка, степлера, шурупов, гвоздей, краски, растворителя, кисточки, нескольких отверток, клея, ткани и наждачной бумаги.

Обладая таким инструментом, можно смело браться за реставрацию.

Изначально, любое изделие нужно привести в нормальный внешний вид, отмыв от различных загрязнений. После этого, можно приступить к разборке. Чаще всего, сначала снимается сидение, а затем уже спинка. Для этого понадобится отвертка, т.к., скорее всего, использовали шурупы.

Во время разборки не забывайте оценивать все узлы в стуле. При наличии каких-либо дефектов или скрипов, разбирайте и устраняйте неисправность. Если детали скреплены надежно, то их лучше не трогать.

Не забывайте, что изделие придется собирать, а значит, помечайте каждую деталь соответственным образом. После деконструкции, прошлифуйте каждую деталь, удалив тем самым старые слои лака. Делается это с помощью наждачной бумаги. Затем мы приступим к полному перекрашиванию.

Тщательно осмотрите те места, где есть склейка. Когда есть пазы для доски сидения, их лучше укрепить с помощью бинта, предварительно смазав клеем. Если вы заметили люфт в ножке, выпилите небольшое отверстие для клина, чтобы укрепить конструкцию.

Если есть необходимость в укреплении царги, нужно выпилить несколько брусочков в форме трапеции. Одна сторона присоединяется к ножке, другая к царге.

Правильно подберите длину шурупов, чтобы они не вылезли с другой стороны и испортили всю работу.

Для усиления узла с шипами, возьмите несколько спичек, окуните их в клей и вставьте в гнездо, когда будете собирать все обратно. Следите, чтобы торец был плотно подогнан к царге, иначе даже минимальное расстояние приведет к неустойчивости изделия.

Вооружившись влажной тряпкой и клеем, можно собирать обратно. Для этого, тщательно проклейте шипы, убрав все излишки. Для схватывания клея, нужно будет оставить его на 24 часа, в хорошо проветриваемом помещении. Когда данные работы остались позади, приступаем к следующей ступени.

Для покраски конструкции понадобится либо лак, либо краска. Выбор будет зависеть от ваших вкусовых предпочтений. По выполнению процедуры,  стулу нужно дать время, чтобы лакокрасочные материалы принялись и высохли.

Реставрация сидения состоит из снятия старой обивки, осмотр и устранения дефектов деревянной основы.

Лучше всего заменить поролоновый наполнитель, правильно подогнав размер, используя старые заготовки.

Текстильную обивку нужно также подогнать. Для этого, берем фрагмент, кладем на сидение, размечаем и отрезаем. Учтите, что этот лоскут должен быть чуть больше площади сидения, т.к. будет поролон и подгибка.

Чтобы полностью сформировать деталь, положите ткань ровную поверхность, сверху наполнитель и сидение. Загните обивку и закрепите с помощью степлера и скоб. В качестве альтернативы, можно взять маленькие  гвозди.

Чтобы надежно скрепить остальную конструкцию с нашей деталью, используйте шурупы, и металлические уголки. Так вы надежно скрепите все узлы и продлите срок службы мебели.

В качестве дополнительного декорирования, можно воспользоваться трафаретами и нанести определенный узор. Главное, оставить стилистическую направленность, чтобы не получилась каша из классического стула и оформления в стиле модерн.

Идеальный вариант – подобрать декор таким образом, чтобы он гармонировал с остальной мебелью.

Получится отличное ощущение завершенности дизайна.

Таким образом, мы ознакомились с процессом реставрации венского стула. Как видите, сложного в данной работе нет ничего, нужно только обладать базовыми навыками работы с инструментом и некоторыми материалами.

Отремонтировав старую мебель, вы подарите ей новый дизайн, а полученную пользу будет сложно переоценить. Если вы сомневаетесь в каком-то пункте, можете посмотреть видео, в котором тщательно описана каждая производственная ступень. Желаем успехов в ремонте, и реставрации мебельных изделий!

Источник: http://forbau.ru/idei-dlya-remonta/restavratsiya-venskogo-stula-svoimi-rukami-bystro-i-dyoshevo.html

Тонкости реставрации венского стула своими руками

Реставрация обычного венского стула с круглыми ножками, «побитого временем» (то есть, находящегося в плачевном состоянии), — работа трудоемкая и кропотливая. Однако при желании старый стул все же можно восстановить, вернув ему красивый внешний вид.

Первым делом необходимо аккуратно разобрать стул на составные детали, стараясь при этом ничего не поломать (и особенно надо следить, чтобы шипы у царг остались целыми, не отломились — если используется соединение «шип-паз»).

После того, как разобрали венский стул на отдельные детали, все «комплектующие» необходимо обработать шлифмашинкой и наждачной бумагой. Полностью снимать лак вовсе не обязательно — поскольку венский стул будет покрываться в глухой цвет.

Основные этапы работ

Сборка стула начинается с установки ножек. В данном случае ножки «садятся» на столярный клей ПВА, а сбоку дополнительно фиксируются деревянными шкантами. Под шканты потребуется просверлить отверстия.

На следующем этапе работ мастер скрепляет передние ножки стула царгой, которая также является и опорой для сиденья. В качестве крепежа используются саморезы.

Задние ножки являются продолжением спинки. Поскольку все элементы спинки были расшатаны, автор решил «посадить» их обратно на эпоксидный клей. Чтобы уменьшить текучесть эпоксидки, можно добавить в нее немного пыли (она останется после шлифовки).

После склейки можно приступать к сборке самого стула. Кстати, саморезы мастер решил заменить на деревянные шканты. Теперь останется только покрасить стул, и процесс реставрации можно считать завершенным.

Подробнее о том, как выполняется реставрация венского стула своими руками, и на какие моменты нужно обращать внимание, смотрите в видеоролике на нашем сайте.

Оцените запись

Источник: https://sdelairukami.ru/tonkosti-restavratsii-venskogo-stula-svoimi-rukami/

Восстановление венского стула

Реставрация венского стула обладает рядом особенностей, которые обусловлены технологией изготовления венской мебели. Ненатурально выгнутая мебель изготавливается из прочных деревянных прутьев, которые для начала размягчают паром и гнут, так что образуются устойчивые, прочные изгибы.

Венская мебель может выдерживать огромные нагрузки, но иногда бывает, что и она раскалывается и нуждается в восстановлении. Многие трещины появляются с наружной стороны изгиба, когда волокна древесины, растягивающиеся во время сгибания, разрываются.

Данные трещины реставрируются распариванием древесины, для того, чтобы гребень щели стал мягким, после чего можно приклеить его обратно. Для этого можно использовать клей расплав, цену которого можно узнать, пройдя по ссылке.

Данный клей отличается высокой скоростью склеивания и используется на мебельных производствах, поэтому и для наших целей подойдёт.

Для того чтобы не произошел рецидив, и не понадобилась повторная реставрация венской мебели, такие щели можно дополнительно закрепить шпонками. Маленькие трещинки легко воссоединяются при помощи склеивания, не используя распаривание и усиление.

Мебель из гнутого дерева ремонтируют и реставрируют, используя методы, известные уже несколько столетий. Для того чтобы начать реставрацию венского стула, для начала нужно расчистить поврежденный участок. При помощи острого ножа кончиком удаляем грязь, краски и остатки клея около отверстия, для того чтобы все это не мешало крепкой склейке стула.

Далее поврежденный участок оборачивается тканью, предварительно смоченной в горячей воде, для того чтобы древесина размякла. Еще можно применить утюг с функцией отпаривания. После того, как нужный участок венского стула размягчился, щели замазываем столярным клеем и  затем дерево возвращаем в первоначальное положение. Для того чтобы удержать щель в сжатом положении, применяется струбцина.

Напоследок тонируем место ремонта и отделываем лаком. В XIX веке отделку производили спиртовыми или масляными лаками.

• Мебель из металлаКаждый владелец дома знает, что для того, чтобы в жилище было уютно, в нем должна…

• Мебель в стиле провансКогда речь идет о приобретении предметов мебели, покупатель получает в свое распоряжение практически полную свободу…

Источник: https://interdecor22.ru/vosstanovlenie-venskogo-stula/